Фундамент для бани своими руками


Обсудить статью
Поделиться в социальных сетях:
Фундамент для бани своими руками

Фото устройство фундамента из шпал



Оптимальный размер бани — 3x6 м. Таковы минимальные размеры, в которых можно распланировать наиболее удобную парилку, наиболее удобную мыльную и максимально удобный предбанник с раздевалкой, обеденным столом и диваном для отдыха. Одновременно, не нарушая комфортности, в такой бане могут находиться четыре человека. Кроме того, вы экономите пиломатериал.


Продолжая рассказ о самостоятельном строительстве, посвятим некоторое время бетонным работам. От прочности фундамента зависит успех всего предприятия, поэтому рассмотрим этот вопрос подробнее. Бетон — это затвердевшая каменная масса, состоящая из цемента, песка, иногда с гравием или щебнем, и воды. От точности пропорций указанных составляющих зависят прочность и долговечность бетона. В бетоне связующим звеном является цемент. Его задача — соединить частицы песка и щебня (гравия) между собой. Цементов много, десятки названий. Основные виды: портландцемент, а также шлаковые, пуццолановые, глиноземные и кислотоупорные цементы. Промышленное производство цементов началось в XIX веке. Мы познакомимся лишь с одним, но самым распространенным. Это портландцемент. Имя свое этот материал получил благодаря англичанам, хотя в Москве цементный порошок начали производить еще в пушкинские времена. Цемент различают по маркам. Марки портландцемента: М400, М500, М600. Цифрой обозначена прочность цементного кубика 100х100х100 мм, то есть нагрузка в кг/см2, которые кубик выдерживает после 28 дней застывания. В продаже встречаются цементы марок М300 и даже М200. Это шлакопортландцементы с примесью сланцевой золы шлаков и шламов. Добавки несколько снижают качество цемента, но одновременно снижают и его стоимость. При длительном хранении даже в сухом месте прочность цемента снижается за 6 месяцев на 25%, за год — на 35 — 40%, за два года — примерно на 50 — 60%.


Если марка цемента неизвестна, ориентировочно ее можно определить по графику.


Один дм.куб. — это литр. Графиком пользоваться несложно. Отмеренный стандартно стеклянной банкой объем цемента нужно взвесить. Взвешивать лучше всего на чашечных (рычажных) весах, так как взвешивание пружинным (бытовым) безменом будет очень уж приблизительным.


Следует помнить, что цемент гигроскопичен, то есть впитывает влагу откуда только возможно — даже из воздуха во время дождя или росы. Бумажная упаковка, особенно открытая, не является надежной защитой. В случае длительного хранения (зимой) мешок с цементом очень полезно поместить в полиэтиленовый пакет и туго завязать. Следует также помнить, что при длительном хранении (полгода и более) если цемент и не затвердеет, то, во всяком случае, потеряет часть своих прочностных качеств и сложится в комочки, которые легко рассыпаются в руке. Если приходится применять лежалый цемент, его долю в смеси с песком и щебнем (гравием) необходимо увеличить в зависимости от срока хранения. Если в цементе появились комочки, цемент в смесь надо засыпать через мелкое сито. Сначала просеять то, что просеялось, остатки размять и снова просеять, оставшиеся комочки выбросить.


Следующей составляющей бетона является песок. Песок должен быть чистым, крупным, без примеси гумуса (плодородного слоя почвы) и глины. В песок можно добавить гравий или щебень, если самые крупные куски будут не более грецкого ореха. При необходимости щебень или гравий надо просеять через сетку с определенной ячеей. Если щебень или гравий грязные, их полезно промыть водой.


Третья составляющая бетона — вода. Что особенного может быть в воде? Зачерпнул откуда попало — и в раствор. Мало воды — добавил еще, много — добавил песка или цемента. Оказывается, не все так просто. Прежде всего не каждая вода годится. Нельзя использовать для бетона воду кислую, болотную, сточную и загрязненную минеральными маслами. Все это резко ухудшает качество бетона. Единственный показатель качества воды: если вода годится для питья — она годится и для бетона.


Теперь количество воды. Ее должно быть в идеале ровно столько, сколько потребно цементу, чтобы полностью прореагировать, но не более того. Лишняя вода потом испарится, оставив пустоты в бетоне, и тем снизит его прочность. Соотношение воды и цемента в бетоне строго регламентируется. Идеальное соотношение воды и цемента: 0,3/0,4 (на одну часть цемента меньше половины части воды). Но это соотношение должно быть изначальным. Перемешать такую смесь будет очень сложно, а уложить в узкую и длинную опалубку — тем более. Поэтому придется в ущерб прочности бетона, но во имя удобства укладки добавить воды. Делать это нужно очень осмотрительно.


Наилучший способ — поливать раствор очень осторожно, понемножку водой из садовой лейки. Теперь — где и как это делать. Для приготовления раствора нужна металлическая емкость размером от 700х700 мм. Годятся старое оцинкованное корыто, детская ванна и т.д. Важно, чтобы в емкости легко и удобно работалось совковой лопатой. Можно раствор готовить на бойке (это лист железа или фанеры).


После окончания работ с бетоном, но не позднее чем через 1 час, необходимо тщательно вымыть водой инструмент и емкости. Застывший бетон очень трудно удаляется. Сейчас в продаже есть так называемые «миксеры». Это специальное приспособление (нескольких типов и размеров) вставляется в достаточно мощную (1 — 1,5 кВт) низкооборотную дрель. Затем берется бак для кипячения белья или что-то подобное. Насыпается в бак цемент, песок, щебень, и потом все это перемешивается миксером. Необходимо помнить, что цементный раствор начинает схватываться через 45 — 50 минут после приготовления смеси. Именно за это время бетон должен быть уложен в опалубку и уплотнен. Больше его тревожить нельзя.


Итак, нам известно, где и как выбрать строительную площадку. Мы знаем, как определить состав грунта, какой фундамент выбрать и как его сделать. Настало время разбивать строительную площадку под фундамент бани.


Обратим внимание на размеры пиломатериалов. Как правило, на пилорамах для производства пиленого строительного материала используют шестиметровые бревна. Это стандарт. На строительных рынках, кроме шестиметровых досок и брусьев, предлагаются доски 2,3 и 4-метровые. Они нарезаются, опять же, из шестиметровых досок: 2+4=6 и 3+3=6. Отсюда и размеры бани 6x3 м — материал должен расходоваться полностью.


На строительной площадке и на расстоянии 1,5-2 м от нее должна быть тщательно выкошена и убрана вся растительность. Тогда вам будет удобно ходить, и вы легко отыщете оброненный инструмент. На площадке с помощью рулетки колышками отмеряют расстояние по длине и ширине. В нашем случае это 2950х5950 мм с допуском 3-5 мм.


Размеры указаны по средним осям стен бани. Прямоугольность площадки измеряют сравнением диагоналей. После проверки площадки по диагоналям (разница длины не должна превышать 3-5 мм) разбиваем фундамент при помощи веревочного каркаса. По углам забивают прочные колья на расстоянии 1-1,5 м и натягивают прочный шнурок так, чтобы он проходил строго над колышками, ограничивающими размеры фундамента. Точки пересечения шнурков проверяют рулеткой. Из пересечения шнурков отвесом проецируем точку на грунт. Она будет являться центром скважины под столбик фундамента. Теперь, если ранее забитые колышки потеряются, контуры фундамента по осям стен бани будут сохранены натянутыми шнурками. Затем натянутые шнурки надо вывести в горизонт, чтобы определить высоту каждой опоры фундамента над уровнем земли. Верхние части опор должны располагаться в строго горизонтальной плоскости. Кривой пол нам не нужен.


Для достижения нужного результата выбирают самую высокую часть строительной площадки и укрепляют шнурок так, чтобы он возвышался над уровнем грунта на 250 мм. Теперь эту отметку нужно перенести на остальные три угла фундамента. Делается это очень просто и очень точно с помощью шлангового уровня.


Шланговый уровень представляет собой гибкую трубку, желательно прозрачную. Если трубка не прозрачная, то по концам ее дополнительно вставляются стеклянные трубочки. Сейчас шланговые уровни продаются на строительных рынках. Длина шлангового уровня должна быть не менее 8 — 9 м, так как мы должны свободно дотянуться до противоположного по диагонали угла. Шланговым уровнем может служить поливочный шланг с прозрачными наконечниками.


Шланговый уровень надо готовить к работе перед каждым использованием. Для этого берется ведро с водой и ставится выше уровня грунта на 0,5-1 м. Со шланговым уровнем надо работать вдвоем. Шланг растягивается по земле, и один конец погружается в ведро с водой. Потом вы засасываете воду из конца шланга, лежащего на земле. Необходимо, чтобы вода прошла через всю длину трубки, и в трубке не осталось воздуха, иначе измерения будут неверными. Когда вы убедитесь, что воздуха в трубке нет, заткните пробочкой или пальцами сначала конец шланга, лежащий на земле, а потом вынимайте второй конец шланга из ведра с водой. Концы шланга должны стоять вертикально, отверстиями вверх. В прозрачных концах шланга должны быть видны уровни воды — мениски, расположенные посередине прозрачных трубочек. У вас в руках два сообщающихся сосуда, которые можно разнести на расстояние более 6 м. Согласно закону физики о сообщающихся сосудах линия, проведенная между уровнями жидкости в обеих трубках, будет строго горизонтальна. Один конец шланга устанавливается на отметке 250 мм, а второй конец шланга даст эту же отметку на остальных трех углах. Чтобы исключить ошибку или неточность измерений, операцию надо проделать от всех углов.


После того как вы сделали разбивку четырех углов, необходимо сделать разбивку промежуточных базовых опор фундамента. Первая промежуточная пара опор располагается на расстоянии 1760+5 мм от торцевой стены. Это будущая парная. Вторая пара опор располагается на расстоянии 1560+5 мм от предыдущей. Это мыльная. Оставшиеся 2670 мм — будущий предбанник. Высоту промежуточных опор определяют от натянутого шнурка и до грунта. В зависимости от толщины обвязки и толщины половых досок расстояние между базовыми опорами необходимо сокращать путем установки промежуточных опор посередине дистанции между базовыми или по средней продольной оси всего фундамента. Зависимость расстояния между опорами и размерами пиломатериала мы рассмотрим позже.


После того как разметка фундамента по плану и по горизонту произведена, можно приступать к бурению и изготовлению столбов с опорами. Для изготовления опор необходимо сделать опалубку — это ящик без дна. Стенки опалубки должны быть ровными, гладкими и не иметь щелей, через которые может вытечь раствор. Внутренний размер опалубки, как мы уже говорили, 250х250 мм. Все элементы крепления опалубки должны быть снаружи, как у ящика для посылок, а стенки опалубки должны легко разбираться. Опалубку можно изготовить из дощечек от тарных ящиков, фанеры и тому подобных материалов, имея в виду, что после использования эти материалы, испачканные раствором, будут годиться только на дрова. Самая низкая опалубка будет высотой 250 мм, а остальные — в зависимости от расстояния между грунтом и уровнем до горизонтально выверенного шнурка. Для того чтобы опалубка была установлена ровно, все ящики надо выставить по шнурку.
Поделиться в социальных сетях:

Оставить отзыв

Просмотров: 456 | Комментариев: 0

Оставить комментарий



Строительный Форум
Пользователей: 1
Скрытых: 0
Гостей: 120
Всего: 121

Поиск по блогу
Панель управления
Забыли пароль?
Регистрация
Форум
Строительный Форум

Какое отопление лучше для частного дома Вот именно, у нас например на даче газа нет, да и не живем мы тампостоянно, ...
Обогрев квартиры Если газа нет, то остается электрическое отопление, конвекторы или ИК панели. ...
Шумоизоляция канализации Господа, посоветуйте как и чем лучше сделать шумоизоляцию канализационного ...
Фундамент без арматур. Попробуйте использовать фундамент на винтовых сваях. Примерно полтора года ...
Какие трубы лучше для канализации на даче Асбестовые не стоит. Пластик лучше. Многое зависит и от качества труб. Если уж ...
Каркасные дома под ключ от 167 тыс! СТРОЙ HOUSE - Строительство каркасных домов, бань и бань из бревна под ключ ...
Какие полы лучше выбрать для ванной Да, варианты "плитка" и "линолеум", конечно, бюджетные, но ...
Комментарии
Гриша Такой забор все-таки больше подходит для промышленных объектов.
MAKSIM Мы с другом решили построить большой дом на две семьи своими руками. В итоге мы сэкономили до 50% от ...
Andreybest78 Строительство дома, процесс ни одного дня, очень сложный процесс. Нужен четкий, расчетливый план и с ...
Jerard Построить дом своими руками - это нелегкое и ответственное задание. Но падать духом не стоит, главно ...
valerafa Чтобы построить хороший дом,сначала нужно выбрать отличный участок для него, затем закупить материал ...
Опрос
    Какой дом дешевле построить в 2017 году?